все о орехах

Столешница из ореха


«Из какого дерева делать рабочую столешницу на кухне?» – Яндекс.Знатоки

Столешница из дерева выглядит всегда уютно, наполняет кухню теплом, создаёт особую домашнюю атмосферу. Это самый экологичный отделочный материал. Но стоимость массива дерева для большинства семей со средними доходами является неподъёмной.

Древесина требует особого ухода. Дерево неустойчиво к влаге, грибкам, насекомым, высоким температурам. Ему обязательно нужна многоэтапная и дорогостоящая обработка, чтобы столешница приобрела сравнительно удовлетворительные эксплуатационные характеристики. Наиболее практичен и долговечен морёный дуб. Именно этот сорт древесины используют для изготовления фасадов и столешниц кухонной мебели.

Дешевле обойдутся наборные столешницы из брусков бука, ольхи, берёзы или ореха. Хвойные породы слишком мягкие для столешницы. Как бюджетный и альтернативный вариант рассматриваются столешницы с ламинированным покрытием под дерево.

Столешницу из ДСП купить стоит тем, кто не намерен много вкладывать в ремонт квартиры или дома – например, если жилье будет сдаваться в аренду или же хозяева сами любят часто менять обстановку. Благодаря ламинированному верхнему слою ДСП столешница приобретает такие качества и свойства:

  • Влагостойкость;
  • Устойчивость к механическим повреждениям;
  • Широкий выбор вариантов расцветок и рисунка;
  • Быстрый и простой монтаж.

Но при этом ДСП не отличается долговечностью. Если монтаж выполнен неаккуратно, между зазорами будет попадать влага, что спровоцирует развитие грибка, деформацию и нарушение целостности рабочего полотна.

Впрочем, с учётом доступной стоимости столешницы с пластиковым покрытием, её вполне можно менять каждые 2-3 года. По своим характеристикам и внешнему виду эконом-вариант является оптимальным для большинства семей.

Цена столешницы ДСП не значительно ниже, но зато слой HPL придает изделию совсем другой вид и повышает его эксплуатационные качества. Главное отличие столешницы из МДФ от материала из ДСП – экологичность. Для изготовления МДФ используются нетоксичные парафин и лигнин. Столешница получается более долговечной и износостойкой за счёт более толстых плит МДФ.

Возможность выбрать любой цвет и фактуру – главное преимущество, привлекающее покупателей. Топовое покрытие столешницы может быть:

  • Матовым или глянцевым;
  • Гладким или рельефным;
  • Имитирующим мрамор, гранит, дерево;
  • Однотонным, разноцветным.

yandex.ru

Обеденный стол - орех и ольха


В основе изготовления данного стола лежит довольно интересное решение. Оно заключается в том, что мастер использовал окантовку торцов своего стола, что встречается не так часто. При этом окантовка не является жестко закрепленной. Это позволяет древесине дышать в зависимости от окружающей влажности.

Материалы:

- доска грецкого ореха – 7 шт;
- доска ольхи


Инструменты:

- фуганок;
- строгальный станок;
- настольная пила;
- клей для дерева Titebond II;
- струбцины;
- металлический уголок;
- паркетка;
- фрезер;
- уголок;
- торцовочная пила;
- 4 болта, 4 шайбы, 4 гайки;
- эпоксидная смола;
- масло Pure Rubio Monocoat;
- трековая пила;


Шаг 1: Подготовка пиломатериала

Мастер начал подготовку материалов с резки 7 досок из грецкого ореха примерно до 2 метров в длину с помощью дисковой пилы.

Эти доски из орехового дерева имеют толщину38 мм.

Сначала мастер сострогал одну сторону каждой доски на фуганке. Он продолжал прогонять её, пока доска не стала гладкой и совершенно плоской.

Затем, используя состроганную сторону в качестве ориентира для ограждения фуганка, мастер сострогал одно ребро каждой доски. Опять же, он просто продолжал прогонять доску, снимая примерно 1 мм., пока она не стала совершенно гладкой.

Затем мастер сострогал противоположную сторону каждой доски, пропустив ее через строгальный станок.

Затем мастер выровнял оставшийся край каждой доски на столе пилой. Теперь все доски имеют 4 плоские стороны, углы 90 градусов и постоянную толщину. Доски оказались чуть меньше 15 см. толщиной.

Шаг 2: Пазы в досках для набора столешницы

Мастер вырезал пазы для нагелей в каждой доске. Это необязательно, но делает склеивание намного проще. Он просто отметил места на каждой доске, а затем выровнял отметку на всех досках.

Шаг 3: склеивание столешницы

Чтобы облегчить себе задачу, он сначала склеил 3 из 7 досок, затем остальные 4, а затем склеил эти две «половинки». Мастер использовал клей для дерева Titebond II.

Мастер использовал несколько железных уголков в качестве времянок, чтобы держать каждый участок ровным. Это необязательно.

Для окончательного склеивания он использовал трубные струбцины 19 мм.

Мастер также использовал железные уголки для окончательного склеивания. Опять же, это необязательно, но помогает предотвратить выпадение досок из-за давления струбцин.

Шаг 4: Торцевание концов

В тот момент у мастера не было трековой пилы, поэтому он использовал направляющую и циркулярную пилу для ровной обработки концов. Он просто зажал прямолинейную направляющую и направил на нее рельс циркулярной пилы. После этого шага стол стал чуть менее 2 метров в длину.

Шаг 5: Создание окантовки столешницы

Мастер обрезал, а затем профрезеровал пару досок до чуть более 90 см. Они будут окантовкой столешницы. Окантовка помогает удерживать стол ровным с течением времени, одновременно допуская расширение / сжатие древесины из-за изменений влажности.

Мастер использовал данный кондуктор, который сделал для врезного маршрутизатора, чтобы разрезать пазы. Его можно сделать разными способами, но в основном все, что нужно, это прямоугольник, который можно прикрепить к концу доски. Затем используется «шаблон подшипника» в погружном маршрутизаторе, чтобы проложить участок под прямоугольником.

Данный паз в средней доске - это «плотный» паз. Другими словами, плавающий шип не будет иметь места для маневра.

Остальные 6 – врезные, в каждой доске будут "свободные" шипы. Другими словами, будет около 1 мм. люфта в каждом направлении, чтобы шип двигался влево и вправо, поскольку стол расширяется (более высокая влажность) и сужается (более сухой воздух) с течением времени. На кондукторе можно увидеть три отметки на шаблоне. Для плотных врезок мастер просто выровнял свою отметку с центральной. Для незакрепленных прорезей выровнял свою отметку с левой, а затем с правой, что привело к более широкой прорези.

Здесь можно видеть, что средний шип плотно прилегает.

А здесь (в прорези на макете, которая не является средней врезкой) можно увидеть зазор, который дает некоторое пространство для маневра для шипа.

Все врезки в самой столешнице являются плотными врезками. Это сделано на каждом конце стола на всех 7 досках.

Мастер обрезал доску из красного дерева до нужной ширины и толщины, закруглил по углам с помощью закругленного бита фрезера, чтобы соответствовать размеру в пазах, и обрезал их до нужной высоты на торцовочной пиле. Также можно закруглить углы шлифовальной машиной.

Мастер просверлил 9 мм. отверстия в окантовочной доске, чтобы протолкнуть штифты для фиксации доски на месте.

Здесь используется 9 мм. сверло для переноса метки на каждый шип.

Мастер просверлил шипы примерно на 0,8 мм. ближе к столу, чем метка ....

... это вызывает смещение, которое заставит штифты потянуть
окантовочную доску плотно прилегать к столу, образуя очень прочное соединение.

Мастер приклеил каждый шип в настольные пазы, аккуратно удалив весь лишний клей, чтобы он не высох и не повлиял на посадку макета.

Мастер вырезал шканты из дубового 9 мм. прутка и закруглил концы на ленточной шлифовальной машине. Длина штифтов на самом деле не имеет значения ... Можно сделать их длиннее, чем нужно, а затем обрезать их ровно после приклеивания.

Мастер использовал маршрутизатор с направляющей по краям, чтобы расширить отверстия для штифтов в шипах слева и справа. Это позволит штифтам перемещаться влево и вправо по мере расширения / сжатия стола. Это процедура не делается в среднем шипе, потому что стол будет расширяться / сжиматься от середины наружу.

Здесь можно видеть, что отверстие в среднем шипе не удлинено; остальные 6 удлинённые . Это повторяется на противоположном конце стола.

Клей наносится только на средний шип. Окантовочная доска не приклеена нигде, потому что тогда она не позволит столешнице расширяться / сжиматься.

Средний шкант приклеен полностью через шип и макет.

Остальные шканты должны иметь возможность перемещаться вперед и назад в шипе, поэтому они вклеиваются в окантовочную доску. Клей наносится только там, где они будут соприкасаться с окантовкой. Это не даст им выскочить со временем.

Шаг 6: Обрезка длинных концов

Длинные края стола мастер обрезал недавно приобретенной трековой пилой. Используйте угольник, чтобы убедиться, что угол соответствует 90 градусов к примыкающему концу.

Шаг 7: Изготовление ножек

Для изготовления ножек мастер склеил доски из ольхи толщиной 12 см. вместе. После высыхания клея он прогнал их на фуганке и строгальном станке.

После того, как клей высох, мастер обрезал их до 73 см., используя стопорный блок и торцовочную пилу. Общая высота стола должна быть около 76 см.

Шаг 8: Создание фартука

Разложив ноги там, где мастер хотел их видеть, он измерил и отрезал перемычки для фартука. Затем приклеил их под углом 45 градусов для поддержки.

Перемычки мастер решил удвоить. Просто отметьте каждый кусок в том месте, где он будет располагаться.

Мастер продолжал измерять, резать и склеивать перемычки, чтобы все связать и укрепить, зажимая в течение 24 часов, пока клей не высохнет.

Немного сложно здесь увидеть, но мастер использовал роутер и шпильку, чтобы вырезать прорези внутри основания. Они будут использоваться для крепления столешницы к основанию с помощью металлических зеркальных кронштейнов. По той же причине, по которой делается допуск на движение древесины на концах окантовки, мастер не хочет просто привинчивать основание к столешнице, потому что это не допустит расширения и сжатия древесины. Эти пазы не должны быть конкретными ... они все равно будут скрыты.

Шаг 9: прикрепление ног к основанию

Мастер зажал ножки на своем месте, чтобы просверлить отверстия в поперечных скобах и в каждой ноге.

Затем он использовал 10 см. болт и шайбу в каждой ножке, чтобы прикрепить его. Можно использовать 2 болта или один очень сильный.

Шаг 10: Завершение основания

Мастер разобрал узлы фартука, отшлифовал наждачкой зернистостью в 220 единиц и нанёс 3 слоя белой латексной краски, слегка шлифуя между слоями.

Шаг 11: Завершение столешницы

Мастер использовал эпоксидную смолу, чтобы заполнить любые узлы или недостатки в столешнице из грецкого ореха. Наносить следует с избытком, чтобы переполнить отверстия, а затем отшлифовать все вровень при шлифовании столешницы.

Шлифовка стола наждачной бумагой с помощью орбитальной шлифовальной машины с зернистостью 80, 150 и 220 единиц.

В самом конце мастер использовал масло Pure Rubio Monocoat для столешницы, согласно прилагаемой инструкции. Просто протрите его, дайте ему отстояться в течение 15 минут, затем вытрите лишнее. Это очень простой в использовании продукт.

Шаг 12: Прикрепление столешницы к основанию

Наконец, мастер применил металлические зеркальные кронштейны, чтобы прикрепить основание к столешнице. Просто вверните вкладки, чтобы они поймали прорези, которые были выбиты ранее. Он вырезал шесть пазов.

Шаг 13: Готовое изделие


Источник Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Обеденный стол из ореха и ольхи

В основе изготовления данного стола лежит довольно интересное решение. Оно заключается в том, что мастер использовал окантовку торцов своего стола, что встречается не так часто. При этом окантовка не является жестко закрепленной. Это позволяет древесине дышать в зависимости от окружающей влажности.

Материалы:

– доска грецкого ореха – 7 шт;
– доска ольхи

Инструменты:

– фуганок;
– строгальный станок;
– настольная пила;
– клей для дерева Titebond II;
– струбцины;
– металлический уголок;
– паркетка;
– фрезер;
– уголок;
– торцовочная пила;
– 4 болта, 4 шайбы, 4 гайки;
– эпоксидная смола;
– масло;
– трековая пила;

Шаг 1: Подготовка пиломатериала 

Мастер начал подготовку материалов с резки 7 досок из грецкого ореха примерно до 2 метров в длину с помощью дисковой пилы.

Эти доски из орехового дерева имеют толщину38 мм.

Сначала мастер сострогал одну сторону каждой доски на фуганке. Он продолжал прогонять её, пока доска не стала гладкой и совершенно плоской.

Затем, используя состроганную сторону в качестве ориентира для ограждения фуганка, мастер сострогал одно ребро каждой доски. Опять же, он просто продолжал прогонять доску, снимая примерно 1 мм., пока она не стала совершенно гладкой.

Затем мастер сострогал противоположную сторону каждой доски, пропустив ее через строгальный станок.

Затем мастер выровнял оставшийся край каждой доски на столе пилой. Теперь все доски имеют 4 плоские стороны, углы 90 градусов и постоянную толщину. Доски оказались чуть меньше 15 см. толщиной.

Шаг 2: Пазы в досках для набора столешницы

Мастер вырезал пазы для нагелей в каждой доске. Это необязательно, но делает склеивание намного проще. Он просто отметил места на каждой доске, а затем выровнял отметку на всех досках.

Шаг 3: склеивание столешницы 

Чтобы облегчить себе задачу, он сначала склеил 3 из 7 досок, затем остальные 4, а затем склеил эти две «половинки». Мастер использовал клей для дерева Titebond II.

Мастер использовал несколько железных уголков в качестве времянок, чтобы держать каждый участок ровным. Это необязательно.

Для окончательного склеивания он использовал трубные струбцины 19 мм.

Мастер также использовал железные уголки для окончательного склеивания. Опять же, это необязательно, но помогает предотвратить выпадение досок из-за давления струбцин.

Шаг 4: Торцевание концов

В тот момент у мастера не было трековой пилы, поэтому он использовал направляющую и циркулярную пилу для ровной обработки концов. Он просто зажал прямолинейную направляющую и направил на нее рельс циркулярной пилы. После этого шага стол стал чуть менее 2 метров в длину.

Шаг 5: Создание окантовки столешницы 

Мастер обрезал, а затем профрезеровал пару досок до чуть более 90 см. Они будут окантовкой столешницы. Окантовка помогает удерживать стол ровным с течением времени, одновременно допуская расширение / сжатие древесины из-за изменений влажности.

Мастер использовал данный кондуктор, который сделал для врезного маршрутизатора, чтобы разрезать пазы. Его можно сделать разными способами, но в основном все, что нужно, это прямоугольник, который можно прикрепить к концу доски. Затем используется «шаблон подшипника» в погружном маршрутизаторе, чтобы проложить участок под прямоугольником.

Данный паз в средней доске – это «плотный» паз. Другими словами, плавающий шип не будет иметь места для маневра.

Остальные 6 – врезные, в каждой доске будут “свободные” шипы. Другими словами, будет около 1 мм. люфта в каждом направлении, чтобы шип двигался влево и вправо, поскольку стол расширяется (более высокая влажность) и сужается (более сухой воздух) с течением времени. На кондукторе можно увидеть три отметки на шаблоне. Для плотных врезок мастер просто выровнял свою отметку с центральной. Для незакрепленных прорезей выровнял свою отметку с левой, а затем с правой, что привело к более широкой прорези.

Здесь можно видеть, что средний шип плотно прилегает.

А здесь (в прорези на макете, которая не является средней врезкой) можно увидеть зазор, который дает некоторое пространство для маневра для шипа.

Все врезки в самой столешнице являются плотными врезками. Это сделано на каждом конце стола на всех 7 досках.

Мастер обрезал доску из красного дерева до нужной ширины и толщины, закруглил по углам с помощью закругленного бита фрезера, чтобы соответствовать размеру в пазах, и обрезал их до нужной высоты на торцовочной пиле. Также можно закруглить углы шлифовальной машиной.

Мастер просверлил 9 мм. отверстия в окантовочной доске, чтобы протолкнуть штифты для фиксации доски на месте.

Здесь используется 9 мм. сверло для переноса метки на каждый шип.

Мастер просверлил шипы примерно на 0,8 мм. ближе к столу, чем метка ….

… это вызывает смещение, которое заставит штифты потянуть
окантовочную доску плотно прилегать к столу, образуя очень прочное соединение.

Мастер приклеил каждый шип в настольные пазы, аккуратно удалив весь лишний клей, чтобы он не высох и не повлиял на посадку макета.

Мастер вырезал шканты из дубового 9 мм. прутка и закруглил концы на ленточной шлифовальной машине. Длина штифтов на самом деле не имеет значения … Можно сделать их длиннее, чем нужно, а затем обрезать их ровно после приклеивания.

Мастер использовал маршрутизатор с направляющей по краям, чтобы расширить отверстия для штифтов в шипах слева и справа. Это позволит штифтам перемещаться влево и вправо по мере расширения / сжатия стола. Это процедура не делается в среднем шипе, потому что стол будет расширяться / сжиматься от середины наружу.

Здесь можно видеть, что отверстие в среднем шипе не удлинено; остальные 6 удлинённые . Это повторяется на противоположном конце стола.

Клей наносится только на средний шип. Окантовочная доска не приклеена нигде, потому что тогда она не позволит столешнице расширяться / сжиматься.

Средний шкант приклеен полностью через шип и макет.

Остальные шканты должны иметь возможность перемещаться вперед и назад в шипе, поэтому они вклеиваются в окантовочную доску. Клей наносится только там, где они будут соприкасаться с окантовкой. Это не даст им выскочить со временем.

Шаг 6: Обрезка длинных концов

Длинные края стола мастер обрезал недавно приобретенной трековой пилой. Используйте угольник, чтобы убедиться, что угол соответствует 90 градусов к примыкающему концу.

Шаг 7: Изготовление ножек 

Для изготовления ножек мастер склеил доски из ольхи толщиной 12 см. вместе. После высыхания клея он прогнал их на фуганке и строгальном станке.

После того, как клей высох, мастер обрезал их до 73 см., используя стопорный блок и торцовочную пилу. Общая высота стола должна быть около 76 см.

Шаг 8: Создание фартука

Разложив ноги там, где мастер хотел их видеть, он измерил и отрезал перемычки для фартука. Затем приклеил их под углом 45 градусов для поддержки.

Перемычки мастер решил удвоить. Просто отметьте каждый кусок в том месте, где он будет располагаться.

Мастер продолжал измерять, резать и склеивать перемычки, чтобы все связать и укрепить, зажимая в течение 24 часов, пока клей не высохнет.

Немного сложно здесь увидеть, но мастер использовал роутер и шпильку, чтобы вырезать прорези внутри основания. Они будут использоваться для крепления столешницы к основанию с помощью металлических зеркальных кронштейнов. По той же причине, по которой делается допуск на движение древесины на концах окантовки, мастер не хочет просто привинчивать основание к столешнице, потому что это не допустит расширения и сжатия древесины. Эти пазы не должны быть конкретными … они все равно будут скрыты.

Шаг 9: прикрепление ног к основанию 

Мастер зажал ножки на своем месте, чтобы просверлить отверстия в поперечных скобах и в каждой ноге.

Затем он использовал 10 см. болт и шайбу в каждой ножке, чтобы прикрепить его. Можно использовать 2 болта или один очень сильный.

Шаг 10: Завершение основания

Мастер разобрал узлы фартука, отшлифовал наждачкой зернистостью в 220 единиц и нанёс 3 слоя белой латексной краски, слегка шлифуя между слоями.

Шаг 11: Завершение столешницы

Мастер использовал эпоксидную смолу, чтобы заполнить любые узлы или недостатки в столешнице из грецкого ореха. Наносить следует с избытком, чтобы переполнить отверстия, а затем отшлифовать все вровень при шлифовании столешницы.

Шлифовка стола наждачной бумагой с помощью орбитальной шлифовальной машины с зернистостью 80, 150 и 220 единиц.

В самом конце мастер использовал масло Pure Rubio Monocoat для столешницы, согласно прилагаемой инструкции. Просто протрите его, дайте ему отстояться в течение 15 минут, затем вытрите лишнее. Это очень простой в использовании продукт.

Шаг 12: Прикрепление столешницы к основанию

Наконец, мастер применил металлические зеркальные кронштейны, чтобы прикрепить основание к столешнице. Просто вверните вкладки, чтобы они поймали прорези, которые были выбиты ранее. Он вырезал шесть пазов.

Шаг 13: Готовое изделие 

Геннадий

rukami.boltai.com

Элитные эксклюзивные рабочие столешницы из древесины на кухню производство на заказ дорого

Наша мебельная компания стала изготавливать элитные и надёжные столешницы из массива дерева с 2011 года. Путём проб и ошибок мы разобрались во всех нюансах производство таких изделий и теперь достигли максимально гармоничного сочетания качества, красоты и надёжности.

Главное в изготовление надёжных столешниц:

• качественно подготовленное сырьё
• хороший дорогостоящий инструмент
• никакой экономии на расходных материалах
• профессионалы на всех этапах производства мебели

Для получения качественного пиломатериала необходима не только грамотная сушка доски, нужно подготовить её, то есть замазать торцы, чтобы избежать появления трещин на широких досках, правильно выдержать довольно длительный технологический процесс и потом долго хранить древесину на складе.

Чем дольше хранится массив, тем надёжней и долговечней будут столешницы из цельных слэбов дуба, ореха, тика или карагача.

Самые красивые и прочные столешницы из массива дерева, которые мы изготавливаем – это столешницы из древесины грецкого ореха. Орех – благороднейшая порода, сто лет назад мебель из ореха была доступна только единицам, самым богатым и успешным людям. Сейчас любой человек может заказать у нас изготовление ореховой столешницы по собственным размерам и по доступной цене.

Какие деревянные столешницы вы можете заказать на нашем производстве в Санкт-Петербурге:

• столешницы–слэбы из цельных досок
• необрезные переклеенные деревянные столешницы
• обрезные столешницы из массива
• столешницы слэбы с речкой с полимером, эпоксидной смолой и стеклом
• инженерные столешницы из палубы массива ореха, дуба, тика и карагача
• кухонные столешницы и острова
• барные стойки

Если вы хотите заказать изготовление столешницы, вам необходимо определиться с выбором материала. Орех, дуб, тик или карагач. У каждой породы есть свои плюсы и минусы. Звоните и отправляйте запросы к нам на электронную почту и вы получите полную консультацию по столешнице, подходящей именно для ваших условий и вашего интерьера.

У нас вы можете купить столешницы-слэбы с полимером, эпоксидной смолой, вставкой из стекла, столешницы с речкой, кухонные цельноламельные столешницы, кухонные острова, барные стойки, столешницы на обеденный стол и стол в гостиную, деревянную столешницу из массива тика в ванную комнату именно необходимого вам размера.

www.eastwood.su

Выбрать столешницу для кухни: обзор, плюсы и минусы

Для многих из нас кухня является настоящим сердцем дома, где мы проводим значительную часть дня. Большое значение имеет не только функциональность комнаты, но и ее внешний вид. Столешница, наряду с фасадами, - важная составляющая визуальной композиции.

В этой статье, мы дадим несколько практических советов о том, как правильно выбрать столешницу для кухни. Необходимо учитывать множество критериев, среди которых основной - материал изготовления. От него будут зависеть внешний вид (в частности цвет), износостойкость и стоимость.

Содержание:

  1. С чего начать?
  2. Какой материал выбрать для столешницы?
    2.1. Ламинат
    2.2. Отделка натуральной древесиной
    2.3. Акрил
    2.4. Кварц
  3. Несколько советов
  4. Рекомендуем заказать вместе со столешницей

С чего начать процесс выбора столешницы для кухни?

  1. Стильная кухня не обязательно должна стоить целое состояние. Столешницы для кухни ИКЕА изготовлены из искусственных и натуральных материалов и доступны в формате готовых или изготавливаемых под заказ.
  2. При выборе учитывайте то, насколько столешница должна быть прочна, готовы ли вы за ней ухаживать, впишется ли она в интерьер вашей кухни.
  3. Если вы хотите изготовить столешницу для кухни на заказ, определитесь с размерами, расположением и количеством отверстий для мойки, смесителя и техники. (доступно в магазинах ИКЕА в Москве и Санкт-Петербурге). Если вам понравилось одно из готовых решений, вы можете забрать изделие в день покупки и при необходимости укоротить его до нужного размера.

Какой материал выбрать для столешницы?

Ламинат

Материал высокого качества, за которым легко ухаживать. Он устойчив к загрязнению, появлению царапин и воздействию влаги.

В ассортименте ИКЕА представлены ламинированные столешницы готовых размеров толщиной 2,8 см и 3,8 см. Вы можете выбрать столешницу, подходящую по текстуре и цветовой гамме: белую, черную, серую, бежевую и др. Если вы остановите свой выбор на готовом изделии, то сможете его укоротить до нужной длины и заклеить место спила торцевой полосой из комплекта.

Ламинат – прочный материал, тем не менее не следует ставить горячие кастрюли и сковороды на столешницу без подставки под горячее.

Отделка натуральной древесиной

Столешницы с отделкой натуральной древесиной обладают всеми качествами столешниц из массива древесины, преумноженными современными технологиями.

Они изготовлены из трехмиллиметрового слоя древесины, покрывающего основу из ДСП. Это

повышает устойчивость к воздействиям и снижает риск расщепления или образования трещин, а также позволяет использовать переработанную древесину, тем самым снижая негативное воздействие на окружающую среду.

Столешницы также могут быть отшлифованы для удаления небольших царапин и они сохранят свою естественную красоту на долгие годы.


Одно из преимуществ таких столешниц - неповторимая текстура и внешний вид, который зависит от возраста и породы древесины. Такие столешницы для кухни прочны и при необходимости могут подвергаться шлифовке.


Столешницы в ассортименте ИКЕА не чувствительны к влажности и не требуют тщательного ухода. Они предварительно обрабатываются маслами, так что вам не нужно дополнительно обрабатывать свою столешницу перед началом использования. Уже в процессе эксплуатации рекомендуем периодически протирать поверхность маслом для дерева, так вы значительно увеличите срок службы столешницы. Любую выбранную модель можно укоротить до нужной длины. Для отделки среза в комплекте предусмотрены 2 ленты для окантовки по 65 см.

При производстве мы используем следующие породы древесины:


1. Ясень
Ясень – светлая древесина твердой породы с красивой структурой. Ясень является прочным и эластичным материалом с отличной упругостью. С возрастом он постепенно темнеет.

Примеры, ПИННАРП ЭККБАКЕН


2. Дуб
Древесина дуба чрезвычайно прочна и долговечна. Она имеет привлекательный светлый оттенок с заметной структурой. Цветовая гамма – от светло-коричневого до насыщенного красновато-коричневого; с возрастом дуб темнеет, что делает его только лучше.

Примеры, МЁЛЛЕКУЛА, СКОГСО, КАРЛБИ


3. Грецкий орех
Древесина ореха достаточно тяжелая, прочная и эластичная. Естественный цвет – от светло-коричневого до цвета темного шоколада – добавляет теплоту обстановке вашей кухни. С возрастом орех светлеет. Он обладает богатой цветовой гаммой и декоративной волокнистой структурой.

Примеры, КАРЛБИ, БАРКАБУДА


Какую бы столешницу вы ни выбрали, можете быть уверены, изделие из натурального и долговечного дерева привнесет на кухню ощущение тепла. С годами такой материал выглядит только лучше.  

Акрил

Акриловый полимер - гладкий и непористый материал, который устойчив к влаге и загрязнениям и неприхотлив в уходе.

Такую столешницу для кухни можно соединить в единый фрагмент необходимой формы бесшовным способом и легко установить встроенную мойку.

На ощупь акрил теплее, чем кварц, но холоднее дерева.

При изготовлении акриловой столешницы для кухни на заказ учитываются особенности помещения, вы можете указать различную глубину и длину изделия (до 3 м без стыков). Кромка будет выполнена из акрила того же цвета, что и само изделие. (Кварцевые, акриловые и ламинированные столешницы можно изготовить на заказ в магазинах ИКЕА в Москве и Санкт-Петербурге)

Кварц

Кварцевый композит - один из прочнейших материалов, устойчивый к появлению царапин. Кварцевые столешницы просты в уходе, чрезвычайно долговечны и стильно выглядят.

Для тех, кто хочет выбрать столешницу так, чтобы она прослужила не один десяток лет, ответ однозначен - из кварцевого композита. Материал на 95 % состоит из измельченного натурального кварца и на 5 % — из высококачественных полимерных смол, которые делают поверхность гладкой, непористой. Это значительно облегчает уход.  

Кварцевый композит – очень прочный материал, но не следует ставить горячие кастрюли и сковороды непосредственно на столешницу. Обязательно используйте подставку под горячее.

Такие модели также изготавливаются на заказ по индивидуальным размерам (Можно изготовить под заказ в магазинах ИКЕА в Москве и Санкт-Петербурге)


Мы проводим испытания столешниц на различные виды нагрузок: жидкости, пар, нагрев и различные механические воздействия. Это дает нам возможность предоставлять бесплатную 25-летнюю гарантию на все кухонные столешницы.


Несколько советов

1. Столешница не может выступать больше 25 сантиметров без опоры - необходимы опорные ножки. Максимальное расстояние между этими ножками не должно быть более 80 см.

2. Важно сделать правильный замер столешницы:

3. В столешницы из ламината, акрила и кварца можно установить врезную мойку так, чтобы она не выступала над поверхностью. Мойки, установленные изнутри в один уровень с поверхностью столешницы, обеспечивают непрерывный, плавный вид и упрощают процесс уборки.

Рекомендуем заказать вместе со столешницей

Встраиваемая мойка

Правильно подобранная и установленная модель мойки создает ощущение единого целого со столешницей. Помимо эстетической составляющей значительно облегчается процесс уборки.

Мойки для кухни

Стенной бордюр

ФИКСА Бордюр стенной 750 ₽

Стенной бордюр позволит избежать попадания влаги за кухню. Устанавливается между столешницей и стеной. При необходимости можно обрезать до нужной длины и соединить один с другим.

Консоли для бара

КАПИТА Консоль 1 000 ₽/2 шт

Превратите вашу кухню в место для бесед при помощи консолей. Они позволят увеличить рабочую зону и создадут превосходное место для обеда и общения с семьей и друзьями.

Надеемся, наши советы помогут выбрать столешницу, которая подходит именно вам.

Перейти в каталог столешниц ИКЕА.

www.ikea.com


Смотрите также