все о орехах

Формирование кроны грецкого ореха


Зачем и как формировать крону грецкого ореха

12.12.2018

Технология обработки грецкого ореха – белое пятно в садоводстве. Почти во всей справочной литературе эту культуру, по каким-то причинам, обходят стороной, либо же утверждают, что деревья грецкого ореха буквально неприкасаемые: они не переносят обрезку, могут погибнуть от нанесенных травм, поэтому крону дерева должны формировать сами.

Однако опытные садоводы знают, что на практике деревья грецкого ореха отличаются высокой побегообразующей способностью, легко переносят омолаживание крон и быстро восстанавливаются, даже после зимнего подмерзания.

Да, грецкий орех может жить без обрезки, но чтобы он хорошо плодоносил, его нужно обрезать в соответствующее время. Дело в том, что в кроне грецкого ореха без надлежащего ухода часто могут образовываться легко разламывающиеся развилки с острыми углами, а ветки при этом вырастают слишком длинными. Они слабо покрыты боковыми ответвлениями, плохо толстеют, отвисают, что понижает их прочность. Из-за загущения кроны усиливается отмирание плодоносящих побегов, вследствие чего понижается урожайность ореха. К тому же, усложняется профилактическая работа по борьбе с болезнями и вредителями.

Таким образом, обрезка грецкого ореха необходима для повышения объема и качества плодов, а также для регулировки роста самого дерева. В местах среза пробуждаются спящие почки и до осени отрастают несколько однолетних побегов. При обрезке, в основном, удаляются ветки, загущающие крону, растущие внутрь, ведь важно, чтобы она получала достаточно света.


Обрезку выполняют осенью или летом. Для этого используют чистый, хорошо заточенный секатор или нож, чтобы надрезы получились ровными, поскольку в противном случае можно причинить растению вред. В весенний период начинают обрезку в марте-апреле, когда нет угрозы поздних заморозков, но растение еще пребывает в состоянии покоя. В это время орех легче перенесет удаление побегов, а раны заживут довольно быстро. Следует также помнить о том, что нельзя формировать крону при низких температурах, когда ветки становятся ломкими и плохо удаляются.

Побеги ореха растут, в основном, в мае, а в июне рост замедляется, и побег растет в толщину. Полностью рост останавливается в июле, когда начинает формироваться верхушечная почка. Плодоносящие побеги оканчивают рост позже, а при влажной погоде они растут до поздней осени. Поэтому бывает так, что несозревшие побеги подмерзают зимой. Все это следует учитывать при обрезке.

Саженцы грецкого ореха коротко обрезают, оставляя только две почки на высоте 20-30 см над уровнем почвы. В ходе послепосадочной обрезки необходимо удалить штамбовую поросль, которая возникает вблизи места прививки и может быть довольно густой.

Из оставленных почек развиваются два побега, один из которых необходимо удалить. Для закладки кроны выбирают более сильный и удачно расположенный побег с более тупым углом отхождения, а второй, с помощью секатора, вырезают на кольцо.


Из оставленной ветки формируют новый штамб дерева, высота которого должна составлять не более 1-1,5 м. По мере отрастания побегов на оставленной ветке начинают формировать крону дерева, выбирая для этого побеги с хорошими углами отхождения. При формировании кроны в ярусе оставляют три ветки с интервалом 10-25 см; выше этого яруса закладывают дополнительно 2-3 одиночных ветки.

Крону грецкого ореха формируют по улучшенной ярусной и измененно-лидерной системе. Ее создают на штамбе высотой максимум 1-1,5 м. При этом важно, чтобы высота штамба была как можно меньше.

На второй год после посадки саженца ореха, во время распускания почек, дерево обрезают до двух почек, из которых одна будет резервной. Однолетний побег, выросший из резервной почки, почти сразу срезают, оставляя только одиночные однолетние побеги. Если однолетний побег не достигает на второй год длины хотя бы 60 см, его на третий год весной снова укорачивают до двух почек, поступая так же, как и в предыдущем году. После этого побеги кроны, как правило, достигают необходимой длины и в дальнейшем их уже не укорачивают.

После формирования кроны обрезка обычно не нужна. Каждые 2-3 года необходимо вырезать сухие и густорастущие ветки, что поддерживает в кроне наиболее благоприятное освещение.

На данный момент, одним из самых популярных методов формирования кроны грецкого ореха является метод известного фермера и ореховода Николая Киктенко, представленный на видео ниже.

Евгения Иванова

 

agrostory.com

Обрезка грецкого ореха: схема, сроки — Ореховод

Формирование кроны ореха – для садоводов это после сбора урожая второе по важности дело. Точнее, это нужно делать только в том случае, если дерево нуждается в обрезке. Ведь обычно оно самостоятельно «сбрасывает» с себя ненужные ветви, тем самым формируя крону. Но если орех растет чересчур интенсивно, ему необходимо помочь. В статье расскажем, как обрезать грецкий орех, дадим рекомендации садоводам.

Как нужно обрезать грецкий орехВ основном, орех растет до 5 лет. Причем длина каждой ветки не должна быть более 1,5-2 метра, иначе крона будет обрастать излишней зеленью, а вегетативные почки вырастут слабыми. Первый раз ветки обрезают коротко, так, чтобы их длина была не более 20-25 см – это необходимо для того, чтобы из нижней части вырастали плодоносящие сильные побеги. По достижении деревом пятилетнего возраста из крепких веток оставляют одну, лучшую.

Если не подрезать молодые деревья, из почек, расположенных рядом, сформируется мутовка – еще одна макушка, дающая боковые побеги, которые растут под прямым углом. Обрезку грецкого ореха проводят несколькими способами: по ярусной, лидерной, чашевидной схемам. Существует одно правило для всех: начинаться крона должна на высоте 1-1,5 м от земли.

Улучшено-ярусная схема обрезки кроны

При таком виде обрезки в каждом ярусе оставляют по 3 скелетных ветви на расстоянии друг от друга в 15 см, чтобы внутри кроны оказывалось меньше тени, чтобы она не была однобокой и имела округлую форму. После основной осенней обрезки надо провести штамбовую: удалить нижний ярус, чтобы на расстоянии от земли 1,5 м ничего не росло.

Совет #1. На кроне всего должно быть 5-6 ярусов на расстоянии 50 см друг от друга. Верхушку надо срезать, чтобы орех начал расти более вширь и давал плоды.

Лидерная схема обрезки кроныЕе главный принцип – распределение скелетных ветвей по спирали на расстоянии 0,5 метра друг от друга в высоту. На первых трех ярусах ветви второго порядка могут оставаться до начала плодоношения. Потом их постепенно нужно срезать, чтобы к дереву поступало больше света.

Чашевидная схема обрезки грецкого орехаДля того, чтобы орехи было удобнее собирать, дерево можно обрезать чашевидным методом. Если грецкий орех примет такую форму, в высоту расти он не будет и после основной обрезки останется прежних размеров.

Штамб имеет высоту 1,5-2 м, количество скелетных ветвей – 3-4. По диаметру ствола они закладываются равномерно на расстоянии 30 см. Две верхние ветви кроны надо перекрестить с ветвями верхнего яруса, а центральную ветку обрезать у основания. В течение 3-4 лет ежегодно осенью нужно проводить такую обрезку.

Допустимы в чашевидной обрезке полускелетные развилки, на которых тоже созревает немало плодов. В этом виде обрезки оправданы, потому что дерево растет не в высоту, а в ширину. Весной эти ветки укорачиваются на 1/3 для того, чтобы формировались новые побеги второго порядка. Молодую зелень, проклевывающуюся под скелетными ветвями, надо обрезать или отщипнуть. Читайте также статью: → «Как правильно обрезать дерево осенью».

orehovod.com

Формирование кроны и обрезка. ⋆ Тимирязевское

Очень важный этап в жизни дерева грецкого ореха это формирование кроны. Наиболее удобная и подходящая для уборки урожая, без ярусная разреженная система формирования кроны. Техника формирования по годам вегетации представлена на схеме.

Преимущество этой системы формирования кроны в том, что скелетные, полу скелетные ветви размещены одиночно, редко по длине ствола и равномерно вокруг него, сохраняя большие углы отхождения ветвей от ствола и большие углы отхождения между соседними ветвями. В результате этого, у полностью сформированного дерева между основания тех ветвей имеются свободные полосы кроны, которые обеспечивают прочную и надежную связь каждой скелетной ветви со стволом и корневой системой. Этот тип кроны обеспечивает лучшее состояние ствола, свободное развитие в пространстве скелетных ветвей и приводит к образованию более раскидистых крон, что способствует лучшему их осветлению.

Формирование кроны у растений грецкого ореха начинают не ранее, как со второго года посадки в сад (когда активно прорастают первые боковые ветви), определяя высоту штамба. В условиях промышленного сада его высота должна быть не менее 100 см; оптимальный вариант — 120…150 см. На приусадебном участке высоту штамба садовод определяет с учетом размещения под кроной дерева других культур или хозяйственных построек (беседки и т. п.). Минимальная высота — 50 см.


Крону растений ореха грецкого формируют по изменно лидерному типу. Этот процесс может быть достаточно продолжительным — до 4…6 лет. Выведение скелетных ветвей и размещение их по спирали на расстоянии 20…30 см друг от друга по высоте не имеют принципиальных отличий от техники выведения скелетных ветвей миндаля. В дальнейшем, при хорошо сформированной кроне, деревья ореха не нуждаются в специальной обрезке. Уход за кроной состоит в своевременном удалении

больных, сухих, а также переплетающихся побегов и веточек. В отдельных случаях на боковых ветвях из спящих почек прорастают сильные вертикальные побеги-волчки, которые могут угнетать рост плодовых побегов и загущать внутреннюю часть кроны. Их сразу вырезают. Укорачивать необходимо ветви и побеги, свисающие вниз, так как они мешают проведению механизированных работ по обработке почвы и уходу за растениями.

Для ореха грецкого первые три ветви закладываются на расстояние не менее 15 см друг от друга, образуя этим как бы выраженный ярус. Четвертую скелетную ветвь закладывают на 45-50 см выше третьей. Все последующие скелетные ветви размещают разреженно по одиночно на расстоянии 30-40 см друг от друга.

Промежуточные ветви вырезаем на одиночную боковую ветвь. В первый год формирования кроны по без ярусной разряженной системе на однолетках выше штамба отбирают и закладывают одиночные сильные побеги, которые равномерно расположены по всей длине центрального ствола и вокруг него. Промежуточные побеги между этими ветками сразу же удаляются. У однолеток, при расстоянии между скелетными ветвями первого порядка 30-40 см, иногда не удается заложить три ветки кроны, а только две.

Таким образом, в первый год формирования двухлетние деревца грецкого ореха имеют 2-3 скелетных ветви первого порядка и центральный проводник. В последующие годы закладываются очередные скелетные ветви по-одиночно на расстоянии 40-50 см, одна от другой, направляя их рост в свободные промежутки между ранее заложенными ветвями.

На скелетных ветвях первого порядка закладываются ветки второго порядка по такому же принципу. В процессе формирования кроны грецкого ореха, особое внимание уделяется сохранению ведущей роли лидера и регулированию роста скелетных ветвей первого, второго, третьего и других порядков.

После заклада последней скелетной ветви, центральный проводник, если он не отклонился, срезают на ветвь, отходящую в сторону, открывая тем самым свободный доступ света в глубь кроны. Важно смазывать место среза садовым варом.

Укорачивание ветвей на 2-3 летнюю древесину (удаление прироста 2-3 последних лет) называется легким омолаживанием (или чеканкой), на 4-6 летнюю умеренным омолаживанием, удаление значительной части обрастающей древесины скелетных ветвей — сильным омолаживанием.

Укорачивание плодух носит название детальной обрезки.

Укорачивание усиливает рост побегов, стимулирует развитие почек, расположенных ниже среза, и способствует утолщению ветвей. Сильное и систематическое укорачивание уменьшает объем ветвей и деревьев в целом и в результате приводит к их ослаблению.

Прореживание (вырезка), удаление побегов, ветвей и плодух целиком на кольцо. Прореживание предохраняет крону от загущений, наиболее полно способствует улучшению воздушно-светового режима кроны и, как следствие этого, усилению плодовых образований.
Как при укорачивании, так и при прореживании происходит перераспределение питательных веществ и воды. Они направляются к тем частям растения, рост которых желательно усилить. В результате обрезки сокращается количество почек, потребляющих питательные вещества, уменьшается путь от корней до листьев, поэтому и происходит усиление роста.

Интенсивный рост побегов, вызываемый обрезкой, способствует формированию ветвей с хорошей водопроводящей способностью.

Обрезку лучше всего производить ранней весной, в конце февраля — середине марта. Зимой не хочется лазить по глубоким сугробам и на морозе, осенью – корневая система еще не заснула и будет копошиться в земле до конца декабря, пока земля не промёрзнет на основательную глубину. Летом дерево растет. Вот и остается только небольшой промежуток ранней весной, когда уже не холодно, а дерево еще спит. Важно успеть произвести обрезку до начала сокодвижения.

oreh.od.ua

Как вырастить грецкий орех. Как выбрать сорт. Формируем крону грецкого ореха

Как вырастить грецкий орех. Как выбрать сорт. Формируем крону грецкого ореха

Эту культуру все чаще можно встретить на приусадебных участках. Кому не хочется вырастить суперполезные грецкие орехи самостоятельно! Но чтобы в итоге не разочароваться, следует знать некоторые правила агротехники.

Почва должна быть средне - или легкосуглинистая, в меру увлажненная, но не тяжелая. Располагать саженцы лучше на краю участка или вблизи хозяйственных построек. Не следует высаживать грецкий орех прямо в огороде и рядом с линиями электропередач. Участок готовят заранее: высевают редьку масличную, по окончании цветения или в начале формирования плодов скашивают и заделывают в почву на глубину штыка лопаты. Во второй половине июля - августе обрабатывают участок против сорняков.

Посадка

Ямы выкапывают достаточно большие, диаметром 1 - 1,2 м, глубиной 0,6 м. Расстояние между саженцами — 8-10 м. В каждую устанавливают кол высотой 1,5-1,7 м, на дно насыпают 10-15 кг перегноя, 100-120 г двойного суперфосфата (150 г простого), 40-60 г хлористого калия. Остальную почву, которой засыпают яму, смешивают с 1 кг извести. Холмик, на который устанавливают саженец, должен быть такой высоты, чтобы корневая шейка ореха оказалась немного выше края посадочной ямы (когда почва немного осядет, саженец опустится). Для более плотного прилегания почвы к корням саженец несколько раз встряхивают вверх-вниз и аккуратно притаптывают почву.

Независимо от погоды после посадки под каждое растение выливают по 2-3 ведра воды на яму. В год посадки саженцы требуют регулярного полива, удаления сорняков, рыхления приствольного круга и обязательной подвязки к посадочному колу. Осенью листву сгребают и уничтожают.

Формируем крону

Формирование кроны дерева начинают со второго года. Наиболее распространенный вариант — в виде «чаши», на штамбе высотой 90-100 см. Если растения посажены вблизи строений, то высоту штамба можно увеличить. В кроне закладывают 3-4 скелетные ветви первого порядка, лидер для ускорения плодоношения можно сразу не вырезать. На следующий год в кроне закладывают 8-12 скелетных ветвей второго порядка. После вступления в плодоношение лидер срезают на верхнюю скелетную ветку.

Завершить формирование кроны дерева необходимо до начала плодоношения, в противном случае нужно максимально сохранить почки на концах однолетнего прироста. Вырезают лишь ветви, загущающие крону, больные или механически поврежденные.

Весной, до распускания почек, для защиты от болезней растения опрыскивают 3%-ным раствором Азофоса или бордоской жидкости. Вторая обработка — в конце мая - начале июня, когда листья достигнут нормального размера. Третья — через 14 дней после второй. Все обработки по зеленому листу проводят 1 %-ным раствором.

Урожай созревает обычно во второй половине сентября. Собирают осыпавшиеся плоды и те, которые удается стряхнуть с дерева. Их рассыпают тонким слоем и просушивают на солнце.

Выбираем сорт

Найти качественный посадочный материал довольно сложно. Большинство саженцев семенного происхождения, а это значит, что в плодоношение они вступят только на 10-12-й год. Может попасться и сеянец скороплодной формы. Тогда есть шанс получить плоды уже на 2-3 год.

Предпочтение следует отдать привитым растениям отечественной селекции.

umsad.ru

Формирование кроны грецкого ореха

Грецкий орех очень часто встречается на приусадебных и дачных участках, ведь его плоды так полезны, а самое главное обладают приятными вкусовыми достоинствами. Но правильно вырастить и сформировать такое дерево под силу не каждому садоводу. Необходимо знание некоторых нюансов и особенностей растения.

Вы можете обратиться за помощью к нашим опытным садоводам - они обладают нужными знаниями и навыками и смогут вырастить для вас лучшую ореховую посадку в округе!

  1. Грунт, в который предстоит посадить грецкий орех, должен быть средне или легкосуглинистый, в меру увлажненный, но не тяжелый.
  2. Необходимо расположить растение на участке так, чтобы оно не мешало или не создавало тени для остальных зеленых насаждений. Это лучше делать на краю участка или вблизи хозяйственных построек.
  3. Формирование кроны грецкого ореха также очень важное мероприятие, которое следует начинать со 2 года плодоношения. Самый распространенный вариант – это «чаша». В кроне необходимо заложить 3–4 скелетных формирования первого порядка, а на будущий год – 8–10 формирований второго и третьего порядка. Завершить процесс нужно до начала плодоношения, чтобы максимально сохранить почки на концах однолетнего прироста.
  4. Для защиты от болезней и вредителей орех следует обрабатывать специальными растворами. Делается это весной, до момента распускания почек.

«Деревовед» непременно подскажет вам, как формировать крону грецкого ореха и правильно ухаживать за деревом в разные временные периоды. Обратившись к нам, вы получите качественный и быстрый результат, а также ответы на все интересующие вас вопросы.

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

derevoved.com


Смотрите также